Cuando un viril y meditabundo Marlon Brando gritaba "Stella!" En la adaptación cinematográfica de 1951 de A Streetcar Named Desire (Un tranvía llamado deseo), no solo llamaba a su amante, sino que también anunciaba, a pleno pulmón, el nacimiento de un ícono de la moda. Si bien la camiseta realmente ha recorrido un largo camino desde su ascenso a la popularidad en los años 50, también ha permanecido igual en más de un sentido.
Casi 70 años después de que Brando luciera uno como Stanley Kowalski, y más de un siglo después de su llegada, lo que ahora es un elemento básico de la moda universal es el foco de Cult - Culture - Subversion , una importante exposición en el Fashion and Textile Museum de Londres. Una colaboración entre el museo y The Civic en Barnsley, toma una visión integral de la evolución de la camiseta desde sus inicios hasta el presente, a través de una gran cantidad de prendas de vestir, fotografías, objetos efímeros y otros materiales de archivo procedentes predominantemente de particulares colecciones.
"[La camiseta] es una forma realmente básica de decirle al mundo quién y qué eres". - Dennis Nothdruft
Mejor afuera que adentro
Aunque las prendas con forma de camiseta, como la túnica, se remontan a épocas antiguas, fue solo recientemente (en términos relativos) cuando apareció por primera vez la camiseta que ahora se conoce. Sus orígenes se encuentran en el "traje de unión", una especie de camisón abotonado que usan tanto los hombres como las mujeres (pero especialmente los hombres) hacia fines del siglo XIX en los Estados Unidos. Eficaz para mantener una tostada en temperaturas más frías, no era exactamente adecuado para el calor o el clima cálido. Frustrados con su diseño, los trabajadores los cortaron por la mitad, metiendo la broca superior en la parte inferior.
Poco después, la Cooper Underwear Company comenzó a comercializar las tapas sin botones, como camisetas de soltero (ya que no había necesidad de volver a colocar los botones en su lugar), y en 1913, se convirtieron en parte del uniforme de la Marina de los EE. UU. donde se los conocía como "undervests de algodón blanco ligero de manga corta".
Hasta los años 20, la camiseta era llamada por todos los nombres excepto la suya propia. Sin embargo, las cosas cambiaron con la publicación de la novela de 1920 de F Scott Fitzgerald This Side of Paradise , que marcó la primera aparición del nombre. En el mismo año, también encontró su camino en el diccionario Merriam-Webster. "Así que a principios de septiembre, Amory", escribió el autor sobre su protagonista, "provisto de 'seis trajes de ropa interior de verano, seis trajes de ropa interior de invierno, un suéter o camiseta, una camiseta, un abrigo, invierno, etc.', establecidos para Nueva Inglaterra, la tierra de las escuelas ".
No fue hasta que el corazón palpitó como Brando en Un tranvía llamado Deseo y James Dean en Rebel Without a Cause, de 1955, los meció en la pantalla plateada que la camiseta realmente se convirtió en la camiseta, sin importar cuán simple y llana fue todavía.
Antes de esto, lera, en general, una prenda interior destinada a ser usada debajo de la ropa "propia", y rara vez se consideraba un artículo en sí mismo. "Es solo una camiseta blanca, pero ya tiene ese tipo de potencial disruptivo", dice Nothdruft del tipo usado por Brando y Dean. "Fue rebelde, porque [las camisetas] eran en realidad prendas interiores ...
La camiseta blanca lisa puede haber causado un gran revuelo en América en los años 50, pero tenía que recorrer muchos kilómetros para desarrollar su potencial completo, como lo llama Nothdruft, "interrupción". Para cuando se proyectó A Streetcar Named Desire en los cines, las camisetas gráficas ya eran una cosa. Las camisetas con el nombre de 'Oz' estampada en ellas aparecieron en El mago de Oz de 1939.
Poco después, una compañía llamada Tropix Togs obtuvo el derecho exclusivo de imprimir camisetas oficiales de Disney después de que Disneyland abriera a mediados de los años 50, dándose cuenta de los inmensos beneficios que se obtendrían con las camisetas gráficas. A principios de los años 60 en Estados Unidos, las mejoras e innovaciones en la tecnología de impresión, como la proliferación del método de serigrafía popularizado por Andy Warhol, así como un aumento general en popularidad, habían arraigado firmemente la camiseta gráfica no solo en el mundo de la moda, pero también la cultura popular como un todo.
Al otro lado del estanque, la historia era algo diferente. A principios y mediados de los 60, la camiseta (en todas sus versiones) todavía no se había hecho popular entre las masas en Gran Bretaña. Ciertamente no podían ser vistos en escuelas secundarias de toda la isla, como fue el caso en Estados Unidos en la década de los 40, y aún tenían mucho camino por recorrer para llegar a ser socialmente aceptables.
Los diseñadores de moda como Barbara Hulanicki, sin embargo, estaban empeñados en romper el statu quo y en publicitar la camiseta para la juventud consciente de la moda.
Menos de 10 años después, con la apertura de la tienda por departamentos "Big Biba" en Oxford Street, la historia sería completamente diferente. Para entonces, la camiseta se había convertido en un accesorio de la moda británica, y las camisetas gráficas de la marca de culto con su tipografía Art Nouveau característica fueron elementos esenciales de su oferta.
Aunque la historia comienza, más o menos, a principios de los años 50, fue en los años 70 que la camiseta realmente surgió como algo revolucionario. La creciente popularidad de los logotipos de la banda, como la lengua y los labios de John Pasche para los Rolling Stones, así como las camisetas de los conciertos, hizo que los fanáticos expresaran sus inclinaciones musicales y afiliaciones en sus pechos.
La camiseta también se convirtió en una forma de protestar contra cuestiones como la Guerra de Vietnam y, en menor escala, el juicio de obscenidad de 1971 que rodeó la revista OZ de Londres. Tan efectiva fue la camiseta gráfica como una forma de expresión que, en 1973, The New York Times apodó "el medio para el mensaje".
Nada de esto se perdió en Vivienne Westwood y su compañero en el crimen Malcolm Maclaren, cuyas camisetas, tanto en términos de gráficos como de confección, encapsularon efectivamente el espíritu del movimiento punk que tuvo lugar en Gran Bretaña a fines de los 70. Tampoco la veterana diseñadora Katherine Hamnett no pudo apreciar el potencial subversivo de tres piezas de algodón cosidas. "Parecía como si la democracia se nos escapara de los dedos", dice a fines de los años 70, cuando comenzó a producir sus camisetas de eslogan. "[La camiseta del eslogan era] algo para darte una voz ... algo en lo que creer que se podía usar en el pecho y que se podía leer a doscientos metros [de distancia]".
Es más que cualquier otra cosa, el potencial subversivo de la camiseta y su poder como medio de expresión que examina la exhibición en el Museo de la Moda y Textil de Londres. Si bien las transferencias de calor de Elton John y las camisetas para niños con cara de perro son sin duda parte de la "historia", tal vez los diseños de Hulanicki, Westwood y Hamnett, entre otros contemporáneos, resalten el aspecto revolucionario de la prenda.
De particular interés es la emblemática camiseta "Choose Life" de Hamnett (inmortalizada en la promoción Wake Me Up Before You Go-Go de Wham! Y la serie Trainspotting) y la copia de Hamnett de "Frankie Says Relax"; La controvertida camiseta de "tetas" de Westwood y Maclaren; Las camisetas del lema punk de Jamie Reid (incluyendo 'Anarchist Accidental' y 'A Brick Will Do the Trick'); y un diseño de conciencia de Keith Haring Aids de principios de los 90.
Entre los artículos más recientes, la camiseta de Guerrilla Girls, "Ventajas de ser una mujer artista", diseños de la colección S / S 2013 con temática sobre cambio climático de Westwood y el llamativo traje de Dior "We Should All Be Feminists" de 2017 demandan atención , especialmente a la luz de los movimientos y tendencias actuales.
Naturalmente, en una exposición tan completa, uno se ve obligado a considerar la longevidad de la camiseta y su atractivo perdurable.
Qué hace que la camiseta sea tan especial, y por qué ha estado ahí por tanto tiempo? "Es simple ... y en su forma básica, no tiene género", comenta. "En su forma más pura, es la prenda más democrática".
Si bien no se puede decir con certeza qué le depara el futuro a la camiseta, una cosa, tal vez, es cierta: está aquí para quedarse. "No creo que vaya a ir", dice Nothdruft. "Es omnipresente". Hulanicki deja escapar un "¡Oh, no! "Cuando se le preguntó si la camiseta alguna vez se convertiría en una cosa del pasado, algo que Hamnett tampoco puede imaginar". "Creo que vivirán para siempre", opina.
BBC
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